Это шутка, но в ней есть доля правды – солнце радует местных жителей, так же, как и бесчисленных туристов, круглый год. Благословенная страна Египет, где солнце светит и зимой, и летом. А дождь бывает один раз в году и длиться пять минут. Так сказал мне один из местных арабов. Это шутка, но в ней есть доля правды – солнце радует местных жителей, так же, как и бесчисленных туристов, круглый год.
И оценить это может только такой же отдыхающий, как и я, уставший от серости зимних вечеров и мечтающий распластаться под этим египетским солнцем возле бассейна или на берегу чудесного Красного моря.
Это моя первая поездка на Восток с подругой Таней принесла мне немало приключений, незабываемых впечатлений и новых открытий.
Глава 1. Местные жители
Основное население Египта составляют арабы (90%), копты (8%) и бедуины (2%). Последние проживают деревнями в пустыне в условиях, близких к нищенским.
 Менталитет и темперамент арабов таков, что обилие женщин и девушек со светлой кожей вызывает у них стойкое желание познакомиться с их обладательницами и узнать их лучше.У торговцев это еще и усугубляется желанием продать свой товар выгоднее. Поэтому каждый уважающий себя торговец-предприниматель считает своим долгом выучить стандартный набор русских фраз и выражений. Некоторые из них достигают в этом определенных успехов, болтая не хуже гостей из Средней Азии.
Первый вопрос прохожему обычно звучит так: “Как дела?” или “Русский?” Вне зависимости от ответа, далее раскрываются объятия со словами: “Земляк!” В отличие от стран Западной Европы, в Египте знают, где находится Беларусь. Поражают знания белорусской культуры и политики. Самые популярные слова: “Лукашенко”, “Минск”, “бульбаш” (подозреваю, что это название белорусской водки, а не просторечный “nickname” жителя Республики Беларусь).
В каждой лавке у хозяина найдется пара-тройка друзей из белорусского края, которые оставили свои восхищенные отзывы о хозяине именно этой лавки в специальной книге отзывов (не путать с бестселлером всех наших магазинов – “Книгой жалоб и предложений”). В восточных лавках-павильонах Вы не встретите ни ценников на товар, ни его описание – об этом Вам обязательно нужно будет спросить хозяина или помощника. Так что посещение магазинчика превращается в настоящее шоу с зазывными речами, чаепитием, расспросами и рассказами, небольшими подарками от хозяина. И практически всегда (даже если у Вас и в мыслях не было ничего покупать) заканчивается торговлей между хозяином и посетителем. Длится эта процедура от 5-10 минут и до получаса. Все зависит от стойкости духа посетителя, а также щедрости, настойчивости и артистизма хозяина. Они - психологи человеческих душ и мастера торга! Со словами хозяина «русская мафия» счастливый покупатель получает свой товар. (Мы, например, платили скидку поцелуями. Сторговались по 3 – но с каждой.) И потом через некоторое время, когда турист приходит в себя после шоу и у него появляется способность мыслить, он начинает рассуждать, зачем же он купил эти 10 папирусов?
  Как показывает практика, советы и наказы бывалых, мнения и обсуждения в чатах и на форумах, а также здравый смысл, не помогают. Каждый спотыкается о собственные грабли, так же, как и мы, увозя 11 папирусов из аэропорта Хургады. (еще один Таня прикупила на экскурсии по Красному морю)
Среди местного населения курортных городков не встретишь пьяных или неухоженных. Мужчины чисто выбриты и аккуратно одеты, среди обслуживающего персонала много молодых неженатых мужчин. Найти невесту среди местных девушек молодому арабу не так-то просто. По законам бедуинов, например, жених должен заплатить 10 верблюдов за красивую девушку, за некрасивую – 2 барана, за девушку с физическим недостатком – 1 козу. (К сведению, 1 верблюд стoит порядка 3000$). Забавно, но не молодому арабу. Ведь на самом деле, шутка про «калым» имеет реальную основу – без денег ни одна семья не отдаст свою дочь «под венец». Возможно, с таким упорством и радостью многие ищут жену среди приезжих туристок. Может быть, в этом кроется желание молодых арабов выглядеть привлекательными и приятными в общении. Кто знает?
И только бедуины дали клятву не смешивать свою кровь с инородной, с презрением обвиняя египтян в том, что они породнились со всем светом! Кстати, моя следующая история про путешествие в деревню бедуинов.
 
Глава 2. Поучительная история о том, почему не нужно ездить на квадрацикле человеку без водительских прав.
Нет, меня не остановил инспектор ГАИ, прятавшийся за одним единственным, встретившемся нам на пути, деревом. Я просто чуть не навернулась с этим самым квадрациклом на глазах у всей экскурсионной компании к своему стыду и позору. Однако, все по порядку.
Посетить деревню бедуинов может любой турист, подписавшись на экскурсию по сафари. Обычно она включает в себя: катание на “кораблях пустыни” в течении 10 минут в сопровождении свирепого вида погонщиков (или дрессировщиков?), путешествие на квадрацикле (4-х колесном мотоцикле) или джиппе до стоянки в сопровождении инструкторов, чаепитие в деревне, короткая экскурсия вокруг стоянки. Кальян (или как называют его здесь – “шиша”), захватывающие танцы бедуинов и закат солнца в пустыне – по желанию.
  Экскурсия по сафари в районе Хургады обычно начинается от одной “перевалочной базы”, где собирают турисов из всех отелей и формируют в отдельные группы. В хижинах, под соломенными навесами, очередная партия туристов ожидает свой очереди на средства передвижения и получает свою порцию инструкций. Рядышком расположены парковки джипов, квадрациклов и верблюдов.
Путешествие к бедуинам в пустыню казалось мне вначале настоящим приключением, воистину романтическим и немного опасным. В отличие от песчаной Сахары с ее барханами и зыбучими песками, Аравийская пустыня является настоящим образчиком каменной пустыни. Когда-то миллионы лет назад в этом месте земного шара плескалось море!
Передвижение по наезженным тропам до стоянки на джипах ли, на квадрациклах ли, невозможно без специальной экипировки. Платок на голову завязывается специальным образом, так что частью его можно было закрыть лицо от ветра и песка, солнезащитные очки являются непременным атрибутом экипировки. Забывчивым туристам предлагают купить очки на месте за смешные 7$. И похоже, этот товар здесь очень востребован.
  В платке, очках и каске Вы выглядите как настоящий герой фильма “Мумия”. Я оказалась в числе счастливчиков, которым предстояло путешествие до деревни бедуинов на квадрациклах в составе группы из 12 человек (10 русских и 2 немцев) и 2 инструкторов. Признаться, я не очень обрадовалась тому, что место назначения находится в сорока километрах от нас. 4-х колесный мотоцикл издали выглядел вполне невинно, даже по-детски и проехать на нем 2-3 круга вокруг стоянки было бы удовольствием. Но перспектива трястись на нем со скоростью 40 км/ч по бездорожью человеку с отсутствием водительского опыта казалась мне пугающей. Вспомнив опыт катания на машинках в парке Горького, я решила, что справлюсь с этой задачей. (подумаешь, только 2 функции – тормоз и газ!)
Инструктор Ахмед, расположение которого я завоевала тем, что предложила свои услуги в качестве переводчика, наблюдая за моими сосредоточенными манипуляциями с управлением мотоцикла, засомневался в моих водительских способностях и предложил пересесть к нему в качестве пассажира. Но гордость и азарт пересилили страх и неуверенность в своих силах! Я убедила его, что справлюсь. За что и поплатилась, едва не перевернув квадрацикл на полном ходу. Долго еще Ахмед качал головой, сидя впереди меня за рулем. Пришлось подчиниться и пересесть к нему. Но 10 километров я все же преодолела!
Глава 3. В пустыне у бедуинов
Сидя за спиной у инструктора, я получила, наконец, возможность созерцать действительность. Мысль о том, что пустыня – это стихия, такая же, как горы или море, застала меня врасплох, когда мы вынужденно отстали от нашей группы. Обочины дороги прослеживались с трудом. А если вдруг в этой безжизненной каменистой стихии у тебя что-нибудь сломается или ты просто потеряешься? На всякий случай я глупо поинтересовалась у Ахмеда:“А ты знаешь дорогу?” «Конечно!» - ответил он, вложив в ответ весь свой восточный темперамент.
  Пустота вокруг, ни деревца, и только серые, лишенные растительности горы на горизонте – конечная цель нашего путешествия. Но для неунывающего русского туриста езда на любом виде транспорта – это возможность полихачить. Если москвичи с трудом соблюдают правила дорожного движения у себя на родине, разве можно заставить их следовать одному единственному правилу в этой дикой пустыне – держаться колонной за инструктором? Не раз и не два Ахмед останавливал группу и делал замечания русским лихачам – те то и дело отрывались от колонны или двигались, не держась за руль. На аргумент одного из москвичей: “Так душа просит!”, он проворчал: ”Ох уж эти русские! Вечно у меня с ними проблемы”.
Мне стало стыдно за себя и братьев славян, и жаль нашего араба-инструктора. Работенка, не приведи господь – все время трясешься, кабы чего с кем ни случилось.
- Сколько же экскурсий у тебя получается за месяц?
- 2 раза в день 6 дней в неделю. Вот и считай, - усмехнулся Ахмед.
Да, немудрено, что сам он ездит без шлема. Страх за жизнь и головы других сильнее страха потерять свою собственную.
 Но вот и стоянка бедуинов. Хижины, крытые соломой, расположенные на расстоянии 20 метров друг от друга, внутри убогое убранство. В центре деревни – длинный навес с лавками – место отдыха туристов. Здесь нам предложили присесть, раздав чай в маленьких металлических кружках. Как сказала экскурсовод, русскоговорящая дама, внешне и повадками похожая на нашу Наталью Новожилову, это специальный травяной чай бедуинов. Мой вопрос о том, где кочевники находят то, из чего они его готовят, она проигнорировала. На вкус напиток напоминал вполне обычный чай, причем не самого лучшего качества. Подозреваю, что так оно и было.
Я с интересом, выслушала короткую лекцию экскурсовода об истории, жизни и нравах бедуинов. Когда цивилизация пришла и в Египет, часть населения, не принявшая законы нового времени. ушла в пустыню от полноводного Нила (95% населения Египта сосредоточена в районе реки и на берегах Красного моря.) и осталась жить по своим кочевым законам. Такова была романтическая версия появления бедуинов-кочевников.
 Главное архитектурное сооружение в деревне – это колодец. Его наличие определяет место стоянки бедуинов в течении 7-8 лет (именно на столько, приблизительно, хватает воды в колодце). Накануне грандиозного переселения в пустыню выпускают верблюдицу, которую накануне 2 дня ни кормят и не поят (интересно, чтобы на это сказало общество по защите животных?) За ней следует бедуин и на месте, где уставшая изгнанница остановится отдохнуть и прилечь, намечается место будущего колодца. Роют 10-метровый колодец, естественно, без привлечения разной бурительной техники, а с помощью обыкновенных доисторических лопат и кирок. После того, как колодец наполниться водой, все пожитки собираются, соломенные навесы, похожие на полотно, сворачиваются в рулоны, и на верблюдах перемещаются к месту новой дислокации.
По вопросу о том, чем живут кочевники, мнения нашего экскурсовода и одного моего знакомого араба разошлись. По версии экскурсовода, каждая деревня занимается определенным промыслом – выращивают верблюдов на продажу, делают сувениры для туристов, добывают мрамор (такие деревни считаются зажиточными). При том женщины работают наравне с мужчинами. По другой версии – женщины занимаются ремеслом, растят детей, ухаживают за скотом и занимаются хозяйством. У мужчин более достойное занятие – они возлегают на низких, покрытых коврами, скамьях и курят кальян. По обеим версиям бедуинским женщинам приходится несладко.
После лекции аудитория разделилась на две группы – одна группа отправилась смотреть на волшебный колодец, другая (и я в том числе) в сопровождении нашего Ахмеда сделала короткую экскурсию по деревне. Мы заглянули в жилище бедуинов, скудно обставленное и бедное, но по-своему уютное. Молодая женщина возилась в углу с малышами, пожилая бедуинка готовила на костре лепешки (кстати, очень вкусные). На деревянном широком лотке расположилась импровизированная “витрина” с безделушками – украшениями из бисера и полудрагоценный камней. Как видно, основной доход этой деревни был связан с туристическим бизнесом (впрочем, как и практически всего Египта).
  Изучая быт кочевников, мы заглянули в загон к домашним животным. Дети с удовольствием покормили маленького верблюжонка. А наш инструктор наравных “бодался” с бараном, подставляя с разбегу вытяную руку, и животное с честью встречало атаку “двуногого”. Но со стороны это выглядело, скорее, как веселая игра и непонятно, кому из двоих она доставляла большее удовольствие – барану или Ахмеду.
Мы посетили аптеку бедуинов, где на широком столе в пакетиках и баночках находились расфасованные травы и отвары. Пытаясь загладить свой прокол на трассе, я помогала нашему инструктору в качестве ассистента-переводчика. Ахмед рассказывал про лекарства, про их состав и назначение. Но в одном месте я запнулась и удивленно обратила свой взор на нашего инструктора. Странное “Шалям-малям”, сказанное дважды, не ассоциировалось у меня в мозгу ни с одним из знакомых мне медикаментов. Но знакомое “Виагра” быстро прояснило ситуацию, и даже без моего перевода. Оказывается у горячих восточных мужчин тоже бывают с этим проблемы? Или это “утка” для туриста?
 Через некоторое время по команде инструктора мы двинулись в обратный путь. Разговаривать уже совсем не хотелось, а хотелось поскорее вернуться назад в цивилизацию. Подозреваю, что кальян и барбекю под танцы бедуинов были бы чудесным завершением этого экзотического вечера. Но я чувствовала себя переполненной впечатлениями и совершенно новыми в моей жизни событиями, пресыщенной экзотикой и просто уставшей. К тому же в отеле меня ждала моя верная подруга Таня, которая из соображений безопасности и рискованности данного мероприятия отказалась сопровождать меня (за что я мысленно выразила ей свое уважение за мудрость и здравый смысл).
|